Marea Weekend 1.9 JTD 2001 ne tire pas assez

Pour les pneus hankook kinergy, je te confirme qu'ils sont bons sur le sec et le mouillé, on en a 4 sur la Chevrolet et même sur la neige c'est pas mal !!

Ca sera ceux que je monterais sur la Maréa quand j'aurais fini de bouffer les Nexen de m*rde !

Toi aussi t'as des Nexen ?? J'ai les mêmes à l'arrière, et l'un d'eux a deux hernies, je l'ai dégonflé un peu et je roule comme ça avec depuis plus d'un mois (depuis que j'ai acheté la voiture), j'ai une appréhension chaque fois que je la prends mais en même temps celui qui l'a vendu m'a affirmé qu'il roulait avec comme ça depuis plus d'un an, donc y a pire
Non sérieux, vivement que je les change. J'attendais juste de changer la suspension

Merci de suivre le topic CAMARGUAIS63 !

AlterBridge a écrit:

Toi aussi t'as des Nexen ?? J'ai les mêmes à l'arrière, et l'un d'eux a deux hernies, je l'ai dégonflé un peu et je roule comme ça avec depuis plus d'un mois (depuis que j'ai acheté la voiture), j'ai une appréhension chaque fois que je la prends mais en même temps celui qui l'a vendu m'a affirmé qu'il roulait avec comme ça depuis plus d'un an, donc y a pire
Non sérieux, vivement que je les change. J'attendais juste de changer la suspension

Merci de suivre le topic CAMARGUAIS63 !

Au départ les Nexen étaient aussi à l'arrière, mais la voiture n'arrêtait pas de danser du cul, donc je les ai passé devant, c'est un peu mieux !
Si tu as des hernies, fait gaffe que ça n'éclate pas

Ce n'est pas un 105 c'est sur vu l'EGR et le cache culbu en plastique. Et sur Marea, au lieu de passer à 100 comme sur Bravo/a, ils ont passé le JTD à 110

Les 75w90 existent en GL4 ou GL4/5 ou GL5... A priori, c'est plutôt la GL5 qui pose problème, moins pour les autres. Le soucis, c'est que les sons de cloches divergent sur le web...

Ce modèle là tu l'enlève pas, tu y mets un plaque, sinon tu auras une erreur.

Pour la 159, il faut savoir que sur Bordeaux (et encore plus sur Mérignac), les dos d'ânes poussent mieux que les champignons. En plus, ce n'est pas le petit modèle à chaque fois...

Pour le débitmètre, même si ce n'est pas Magnetti qui le fabrique, ce n'est pas la mort. Le pieburg marche très bien aussi
Bosch c'est la monte d'origine (comme toutes les pièces liés à l'injection)

Pour la calorstat, il laisse le voyant allumé seulement si ton moteur ne chauffe pas assez vite après un démarrage. Si tu l'as dans d'autres conditions, tu as un autre soucis

Pour la purge, celle ci:



Et oui, ceci est une purge, même si on dirait pas. Comme déjà dit, il faut changer le joint à chaque fois que tu l'ouvres.

Je viens de revenir de chez mon mécano, je lui ai parlé d'une éventuelle purge sur une partie métallique en essayant de lui dire ce que tu m'as dit. Il m'a montré une sorte de bouchon qui se visse en plastique en bas du radiateur et il m'a dit que c'était de là qu'il allait la purger. J'ai essayé de lui dire qu'il y avait une autre purge et qu'il fallait apparemment la purger de la bas, mais j'ai pas su lui dire pourquoi... Pourquoi je dois la purger de là ?

Comme tu peux voir, la partie métallique fait un U à l'envers. Tu as donc un point haut à ce niveau. Ce tube étant le départ du circuit, il est relativement important

J'avais eu le soucis de la voiture qui partait presque dans le rouge dès que je roulais un peu à cause de cette purge oubliée... (Mais température normale au ralenti). Et par la suite, j'ai eu de nouveau le soucis, car je n'avais pas fait gaffe au joint cuivre et j'avais donc une prise d'air à ce niveau

Sp@rks a écrit:

Comme tu peux voir, la partie métallique fait un U à l'envers. Tu as donc un point haut à ce niveau. Ce tube étant le départ du circuit, il est relativement important

J'avais eu le soucis de la voiture qui partait presque dans le rouge dès que je roulais un peu à cause de cette purge oubliée... (Mais température normale au ralenti). Et par la suite, j'ai eu de nouveau le soucis, car je n'avais pas fait gaffe au joint cuivre et j'avais donc une prise d'air à ce niveau

Ah ouais ! Et d'où venait le souci ? Pourquoi le fait de pas l'avoir purgée de là bas a fait que la voiture surchauffait ?

A cause de l'air, le liquide circule mal. Et vu que tu es au début du circuit, bah tu réduis les performances de tout ton circuit de refroidissement

Très bien, je comprends mieux là. Ton explication est claire

Sinon en allant voir mon mécano, il m'a fait part d'autres soucis qu'il a découvert.

-Capteur ABS avant gauche HS
-Capteur Filtre à gasoil
-Soufflet cardan droit
-Et surtout, un cache en bas d'une partie assez bizarre qui apparemment est sensée faire rentrer de l'air en bas. C'est une sorte de trou d'une 10aine de cm carré. Il m'a dit que ça risquait d'aspirer de la terre et / où même de l'eau, et que je devais faire attention aux flaques d'eau. Donc je me demandais pourquoi ils ont mis une prise d'air en bas ? Et sinon je vais lui chercher son cache, mais je pense que même avec un cache, ça changera pas les choses pour l'eau...

Si tu vois pas de quelle partie je parle, je peux t'envoyer une photo

Sinon, j'ai une autre question : 300.000 KM, je crois que les bougies de préchauffage n'ont jamais été changées (mais pas sûr, celui qui me l'a vendu, un jeune de mon âge, ne les a pas changés, mais il se peut que son père l'ait fait avant). Elle démarre toujours au quart de tour. Je les change quand-même par prévention ou pas ?

edit :

Je connaissais pas ce truc... Surement un résonateur d'air vu qu'il est en dérivation du circuit. Cela ressemble sur le principe au système des "poumons" sur les moteurs 2 temps

Ce qui est sur, c'est qu'il en manque la moitié... Donc en effet, ton moteur aspire tout et n'importe quoi, et surtout de l'air non filtré... Donc bouche le tube en attendant de trouver la pièce pour éviter d'aspirer de la me****. S'il s'agit bien d'un résonateur, tu vas juste perdre un peu de "punch" en bas régime et avoir des reprises un peu moins "brusques", rien de bien méchant

Voici à quoi doit ressembler la pièce (N°7):



Pour les bougies, si le voyant de préchauffage ne clignote pas et que la voiture démarre bien, ça sert à rien d'y toucher, surtout qu'elles sont galères à atteindre...
Il faut aussi savoir que sur JTD, elles ne se déclenchent que quand la température passe sous les 12-15°C. Donc tu devrais être tranquille

Sp@rks a écrit:

Je connaissais pas ce truc... Surement un résonateur d'air vu qu'il est en dérivation du circuit. Cela ressemble sur le principe au système des "poumons" sur les moteurs 2 temps

Ce qui est sur, c'est qu'il en manque la moitié... Donc en effet, ton moteur aspire tout et n'importe quoi, et surtout de l'air non filtré...

=> Oui, c'est un résonateur pour les pulsations à l'admission. En plus d'aspirer n'importe quoi, ça fausse la valeur du débitmètre car il y a une prise d'air après.
Le débit mesuré par le système n'est pas celui aspiré...

Oui, c'est exactement cette pièce Sp@rks. Elle sort de la durite du turbo.

1-Pourquoi ils ont mis ça ici ?
2-Si je le supprime (bouche), il y aura aucune conséquence au niveau du moteur (à part l'éventuel léger manque de punch. je parle d'éventuelles conséquences sur le fonctionnement du moteur / l'usure des pièces, sur le moyen / long terme) ?

Pour la durite du turbo, elle est d'ailleurs fêlée, sur plusieurs endroits de la partie qui est en accordéon. J'ai du mal à la trouver, donc on m'a proposé de la réparer en mettant un tube autour et en le serrant, on m'a dit que sachant qu'il n y a pas une grosse pression qui passe par cette partie là, c'est OK. T'en penses quoi ?

Pour la partie métallique par où tu m'as conseillé de purger, on a eu du mal à l'ouvrir (c'est bien serré), et surtout, on a peur de ne pas trouver le même joint cuivre. C'est vraiment obligé de purger de là-bas ? Le mécano m'a dit que si on purge bien du radiateur, l'air sortira car l'eau circulera. Tu en penses quoi ?

Autre chose, j'ai acheté un thermostat, et ce n'est pas exactement le même que le mien. La fiche du thermostat n'est pas au même endroit, et au niveau de la sortie du liquide, il y a une sorte de mini tuyau de plastique qui fait un angle droit, alors que le mien va tout droit. Bref, ce n'est pas exactement le même. Un ami mécano m'a affirmé que normalement, il suffisait juste de mettre un tuyau plus long pour que ça atteigne la sortie et c'est tout. Vous confirmez qu'il n y a pas de différence entre ce modèle là et le mien ?
Voici la pièce dont je parle http://www.mister-auto.com/thermostat-calorstat/fiat-marea-weekend-185-1-9-jtd-110-110ch_v15827_g316.html
Voici celui que j'ai acheté


PS : Je crois que mon modèle est celui de la 110, alors que celui là c'est celui de la 105

Pourquoi ? Car les résonateurs ce mettent soit en dérivation comme ici, ou en dérivation avec une entrée avant le débitmètre et une sortie après (c'est ce que j'ai sur la 159).

Pas de conséquences à part ce que j'ai dit plus haut. Il faut savoir que sur le JTD105, nous n'avons pas cette pièce, par contre une partie de la durite est en plastique (le gros morceau au milieu):



Pour les thermostats, celui du JTD105:



Celui du JTD100/110:



J'ai cherché, et je ne vois pas d'où vient celui qui tu as en photo... Tu as une référence dessus ? Possible qu'il vienne d'une stilo ou un connerie du genre... En tout cas, il va te manquer un emplacement si je compare avec le "vrai" que je te montre au dessus. Tu as 3 petits tubes sur celui en dessin et tu n'en as que 2 sur celui de ta photo...

Pour la purge, elle devait être collée par la me****. Je comprend ton soucis. A toi de voir, perso j'avais eu un soucis de surchauffe après changement du calorstat à cause d'air coincé sous cette purge. Mais tu pourrais ne pas avoir le problème, tout dépend si tu auras aussi une bulle d'air dans le coin

OK, j'ai compris.

J'ai beaucoup de mal à la trouver jusqu'à maintenant. Je vais condamner le trou d'où elle vient, jusqu'à ce que je la trouve.

Pour le thermostat c'est bon, j'ai trouvé le bon. J'ai un pote qui m'a dit qu'il pouvait le placer quand même, c'est juste les emplacements qui différaient (car il ne manque pas de trou, c'est juste que la fiche est en bas, et que l'un des trous n'a pas de tube), mais j'ai quand-même préféré acheté le modèle identique, le mano de la fiche n'étant pas exactement au même endroit. Je me suis dit que probablement pas pour rien.

Pour la purge, j'ai décidé de ne pas l'ouvrir. C'est vraiment galère, et si je n'arrive pas à trouver le boulon je suis cuit. Si elle me fait un souci de surchauffe, au moins je saurais d'où ça vient.

Maintenant il me reste que de réparer la durite débitmètre > turbo qui est petée au niveau de l'accordéon, car je n'arrive pas à la trouver. Et acheter le capteur ABS avant gauche, et le capteur de filtre a gasoil, ainsi qu'un manchon de cardan (le droit). Et puis ce sera good. J'aurais une voiture neuve, de 2001. En principe.

Qu'est-ce que je ferais sans toi Sp@rks ?
Thanks a lot, man




Sinon, je fais une crise décisionnelle en ce moment mec. Je vais en parler dans un autre topic, car ce serait hors sujet ici.

Pas de soucis, le forum est là pour ça

La durite est dur à trouver car elles pètent toutes plus ou moins au même endroit. Pour une réparation, tu peux le faire à la chambre à air.

Tu coupes des tranches de chambres à air suffisamment larges pour couvrir 3 "boudins" de la durite. Il te faudra alors rentrer la durite dans la chambre à air (à deux c'est mieux, 1 qui élargie la chambre à air, pendant que l'autre la rentre )
Avec la première tu couvres les boudins 1 à 3, avec la deuxième, tu fais les 2 à 4,.... Je pense que tu as compris l'idée. Cela permet d'avoir un chevauchement entre les boudins pour éviter les fuites. Cela va marcher, mais pendant un temps. Avec la chaleur, le caoutchouc va sécher et il faudra recommencer (6 mois, un an, plus... il faut la surveiller et tout refaire dès que ça commence à craqueler).

Trouvable sur tout les JTD bravo/marea/brava.

Sur 110, cette durit est spécifique à cause du résonateur.
J'ai le même pb, j'ai coupé et manchonné avec une cannette de coca (Alu => Pas de rouille)

Tu as besoin de souplesse à ce niveau pour absorber les variations de pression de la turbine. Avec une durite rigide, le turbo va prendre des coups et ne pas aimer ça à la longue

Euh, tu y crois à ce que tu me dis?

On est entre le compresseur et le débitmètre, soit en zone de dépression.
Les pulsations du moteur sont déjà bien filtrées par le compresseur, ensuite, le peu qu'il y passe, c'est de l'ordre de qq mBar... (Allez, 20 tout au plus).

S'il y a un soufflet, c'est uniquement pour absorber les vibrations du moteur....

Je l'ai réparée chez un spécialiste en durites, il a mis un tissus enrobé de silicone autour de la partie craquelée (le soufflet comme dit manimux), le mécanicien m'a dit que c'était pas bien du tout, car le silicone allait s'effriter et que ça allait partir dans le turbo, et endommager la turbine. Le spécialiste en durites m'a affirmé que ça n'allait pas s'effriter, et que même si ça s'effritait, la matière était très souple et n'allait pas endommager le turbo. Et que le mécano s'il dit ça c'est parce qu'il ne s'y connait pas en travail de durites.
Je ne sais plus qui croire. Et je n'arrive pas à trouver cette durite, même à la casse. Je ne sais plus quoi faire

Si c'est du silicone en cartouche, c'est à proscrire.
Un turbo ça tourne entre 180 et 200 000 tr/min, même si le silicone est souple, à ces vitesses....

Cette durit est introuvable (même chez Fiat), en plus dans ton coin, il doit y avoir pas mal de sable, perso, même si ce que j'ai fait peut sembler barbare, ça fait deux ans que ça tient, c'est pas beau esthétiquement, mais ça marche donc....

à ces vitesses oui ? Qu'est-ce qui risque de se passer ? Si un peu de silicone s'effrite et est aspiré, il se passera quoi ?

Bon j'ai refait la durite, j'ai enlevé le silicone et mis de grosses couches d'alu a la place

Sinon, j'ai récup la voiture, et avec le nouveau débitmètre, elle tire pas du tout, mais vraiment pas

Mais sinon en l'enlevant, elle tire vraiment bien, mieux que jamais, pas de trous d'accélération, super reprise. Problème de programmation ou reprogrammation, ou débitmètre hs d'origine ?

Et la suspension est mieux que jamais, évidemment

Il me reste le souci du capteur ABS, du capteur d'eau du filtre à gasoil, j'ai aussi la barre stab arrière que je dois refixer à droite (elle s'est enlevée)

Sinon, j'ai un phénomène très bizarre dont je voulais vous parler :
Quand je passe sur plusieurs petits trous / défauts de route a vitesse plus ou moins élevée (secousses importantes donc), j'entends une sorte de "krrrrr" au niveau des pédales en bas, accompagné de vibrations à cet endroit, et la pédale de frein qui se durcit bien. Qu'est-ce que c'est ?

Autre chose, je ne sais pas si ça a un rapport, mais parfois avec les secousses j'ai l'impresion que le ventilo se déclenche (je ressens un souffle), aussi, parfois quand je claque la boite à gant assez fort (car elle se ferme pas gentiment), j'ai le chauffage qui se met en marche... ptet un problème électrique ?

30/11/2016

Manimux a écrit:

Fait un essai en débranchant ton débitmètre et reviens vers nous ;-)

=> Ca fait plaisir de voir que les conseils sont écoutés....

Tu vois, ça marche bien mieux en virant le débitmètre... Ces voitures sont Euro 3 et pas encore E-OBD, donc, le débitmètre (et je ne le dirai jamais assez) sert pour l'EGR (et une hypothétique carto fumée).
La quantité de gasoil est géré par la position de la pédale + régime moteur + pression turbo.
1 an et demi que je roule sans, Pas de soucis de perfos, je suis au niveau des voitures équivalentes...

Pour le débitmètre:

- La voiture marche mieux sans s'il est mort en effet. Dans ton cas AlterBridge, soit tu as acheté un occaz' HS, soit tu n'as pas la bonne référence. Même si les prises et les diamètres du tube sont les mêmes sur les 3/4 des débitmètres, ils ne sont pas tous inter-compatibles. Les valeurs de resistance envoyé au calculo peuvent différer selon les modèles et faire plus de mal que de bien.

- La quantité de Gasoil est également gérée selon la température extérieure (plus il fait froid, plus il y a d'oxygène et donc plus il faut de GO) et le débit d'air (plus le débit est grand, plus il faut de GO), le tout étant mesuré par le débitmètre. Il suffit de faire un diag moteur tournant pour voir tout ce que le calculo prend en compte.
- Le calculo va aussi ajuster les temps d'ouverture des injecteurs selon la température (capteur dans le support de filtre) et la pression du GO (capteur du common rail)

- Si tu n'es pas convaincu, regardes les vidéos de ma présentation que j'ai du mettre en lien quelque part dans ce sujet, en sachant que l'EGR est dans un placard depuis longtemps.

C'est sur les TD (injection pompe, 1 injecteur pilote) que le débitmètre ne sert que pour l'EGR car pas d'électronique aussi précise que sur JTD (une simple gestion du ralenti accéléré et un léger ajustement de l'injection via l'électrovanne d'avance sur TD). Sur JTD, TOUT est gérer par le calculo puisque tu as 4 injecteurs pilotés (l'accent a son importance ici). A tel point que sans capteur PMH, un JTD ne tourne pas, car ne sait pas quand injecter le GO, alors qu'un TD s'en fout (tu perds juste le compte tours)

L'absence de débitmètre n’empêche pas d'avoir un moteur qui tourne bien. Le calculo prend alors des valeurs par défaut (+ ou - fixes) pour faire ses calculs. Son absence empêche d'avoir un moteur optimisé au petit oignon, ce qui se traduit par des perfs et surtout une consommation hyper-variables selon les conditions extérieures



Pour revenir à toi AlterBridge, quand tu as ce bruit, la voiture te semble freiner ? Car on dirait l'action de l'ABS... Peut être as tu une électrovanne qui grippe un peu... Ton liquide frein a été changé complètement de mémoire ?

Pour le chauffage, ça sent le faux contact en effet... Même en 0 il va se déclencher ? En mode manuel, tu as bien toutes tes vitesses de ventilation ?

[quote="Sp@rks"]Pour le débitmètre:

Sp@rks a écrit:

- La quantité de Gasoil est également gérée selon la température extérieure (plus il fait froid, plus il y a d'oxygène et donc plus il faut de GO)

=> Non, c'est parce que tu as plus de charge parasite (huile froide, frottements plus importants) et comme la stratégie est une régulation de couple, la quantité injectée s'optimise.

Sp@rks a écrit:

- Si tu n'es pas convaincu, regardes les vidéos de ma présentation que j'ai du mettre en lien quelque part dans ce sujet, en sachant que l'EGR est dans un placard depuis longtemps.

=> Je regarderai... Mais tu ne me convaincras pas, je veux bien admettre que ça affine les choses, mais nécessaire, certainement pas...
Je ferai un comparatif, genre une accél en 3° de 1000 à 4000 tr/min avec et sans pour m'en convaincre, comme il y a juste une fiche à brancher / débrancher, ça peut se faire très vite.

Sp@rks a écrit:

C'est sur les TD (injection pompe, 1 injecteur pilote) que le débitmètre ne sert que pour l'EGR car pas d'électronique aussi précise que sur JTD (une simple gestion du ralenti accéléré et un léger ajustement de l'injection via l'électrovanne d'avance sur TD). Sur JTD, TOUT est gérer par le calculo puisque tu as 4 injecteurs pilotés (l'accent a son importance ici). A tel point que sans capteur PMH, un JTD ne tourne pas, car ne sait pas quand injecter le GO, alors qu'un TD s'en fout (tu perds juste le compte tours)

=> Si un JTD ne marche pas sans capteur PMH, c'est qu'il est mal conçu.
Le capteur phase came doit permettre un fonctionnement, car en 2 tours moteurs (4 au pire), l'ECU peut connaître le phasage.

Sp@rks a écrit:

L'absence de débitmètre n’empêche pas d'avoir un moteur qui tourne bien. Le calculo prend alors des valeurs par défaut (+ ou - fixes) pour faire ses calculs. Son absence empêche d'avoir un moteur optimisé au petit oignon, ce qui se traduit par des perfs et surtout une consommation hyper-variables selon les conditions extérieures

=> Bof, mes consos varient suivant la température extérieure comme 100% de mes voitures...