Moteur ne s’arrête plus

Bon, j'y ai encore passé 2h cette aprèm, pas moyen de la faire bouger d'un millimètre cette électrovanne!!!

Des que je peut immobiliser la voiture, je découpe tout les fils pour y passer une clé a pipe, avec sa sa devrait le faire.
Mais j'ai un peu les boules si sa marche pas avec la nouvelle, j'aurais plus de titine pour aller bosser!!!!


De plus, j'ai le voyant injection qui reste désormais allumé? un rapport avec cette électrovanne, ou a force de démonter remonter, j'aurais abîmer mon injection/pompe?

Alors aujourd'hui, une belle avancée.
L’électrovanne est changé, et sa marche nickel.
Seul bémol, a force de monter, démonter toutes les pièces entourant la pompe a injection, mon TD100 n'as plus de pèche, je pense que c'est une histoire de réglages.

Alors j'ai dans un premier temps essayer de replacer un capteur d’accélération, il est fixé sur l'axe de la tige du câble d’accélérateur. ceci m'as déjà retiré le voyant injection qui restait allumé.
mais sa ne résout pas mon problème de puissance. y a-t-il une autre pièce a vérifier qui pourrait gêner?

Symptômes :

Voiture accélère comme s'il n'y avait pas de turbo. (mais on l'entent fonctionner)
N'arrive pas a dépasser le 130 en descente et 110 en cote.

Ralenti élevé (1100)

J'ai fait un reset du calculo, le ralenti est revenu a 900, je vais aller l'essayer voir si ma pêche est revenu.

Surtout, il n'y a pas des masses de capteurs dans le coin donc le tour sera vite fait

Pour l'EV, tu as monté la un pôle que tu avais commander ?

Oui oui Sparks, et aucun problème de code ou autre, des que je l'ai poser, j'ai pris un des 2 câbles qui était sur l'ancienne, et qui amenez du +12 après contact. et sa marche.
Pour l'histoire du voyant injection allumé au ralenti, c'été simplement le capteur d’accélérateur a bouger d'1 millimètre.
Mais malgré tout cela, je ne dépasse toujours plus le 130, qu'es-ce que je peux régler sur cette injection pompe?
Cela pourrait toujours venir de ce fameux capteur d’accélération?
ou plus simplement du câble accélérateur?

Vérifie la couse de ton cable on ne sait jamais

Celui de l’accélérateur?

Je viens de vérifier, et il va de la butée ralentie, a la butée plein gaz, donc je ne penses pas qu'il soit en cause!
Sinon, je viens de faire plusieurs réglages de ce capteur d’accélération, même résultat.
J'me demande d'ou peut provenir ce manque de puissance

L’électrovanne n'est pas en cause, vu que ce symptôme est apparu après plusieurs démontages, mais avec l'ancienne électrovanne de stop.

J'vais aller prendre une photo de tout ça, pour montrer ce que je démontais a chaque fois.
Sa vous parlera surement plus qu'a moi!!

Voilà une photo, sa sera plus simple pour expliquer :




1/ le capteur d’accélération (2 vis)
2/ le câble d’accélération (juste a déclipser)
3/ l'arrivée de gasoil.
4/ Autre arrivée de gasoil
5/ vis maintenant le câble d’accélérateur


Donc j'ai démonté plusieurs fois pour atteindre l’électrovanne de stop (celle en bleu) la pièce 1 2 et 3.
La 4 et la 5, juste une fois mais sa ne m'as pas beaucoup facilité l’accès.

Symptômes :

La pièce 1 m'allume mon voyant défaut injection si elle n'es pas bien placée.
La pièce 2 va bien de butée a butée
La pièce 3 et 4 ne sont que des arrivées de gasoil
La pièce 5 est remise en place car il y avait un marquage.

La voiture démarre et se coupe bien.
Le ralenti est à 900Trs au démarrage, des la 1ere accélération, il reste a 1000Trs.
Le véhicule manque de pèche et ne dépasse pas le 140.
Sinon pas de bruit suspect ou d'accoups. juste un manque de pèche.

Alors, les pro de la méca, vous en pensez quoi??

A quoi sert la pièce 1 ? C'est un potentiomètre qui renseigne le calculateur sur la position du papillon, comme sur les essences, ou c'est différent ?
Es-tu sûr de l'avoir remis dans la bonne position ?

oui, c'est un potentiomètre.
Mais le soucis est justement quelle est sa position idéale. j'ai l'impression que cette pièce est si précise qu'il faut qu'elle soit réglé au demi millimètre!!!

Rapport avec le papillon, aucune idée, j'm'y connais pas assez!
Je vais aller redemonter entièrement la pièce 1 et la remettre.
Je sens que tout viens d'elle.

Sinon, a quoi sert le câble qui part du soufflet plastique noir, sous mon marquage "5"
car moteur éteint, il pendouille, non tendu, et se tend moteur tournant?

pikouik a écrit:

oui, c'est un potentiomètre.
Mais le soucis est justement quelle est sa position idéale. j'ai l'impression que cette pièce est si précise qu'il faut qu'elle soit réglé au demi millimètre!!!

Rapport avec le papillon, aucune idée, j'm'y connais pas assez!

Ben, j'y connais rien en diesel mais je sais que sur essence, cette pièce est composée d'une petite lame en métal qui suit les mouvements du clapet du boitier papillon. Elle est reliée à un ressort et un dispositif électrique. Le principe c'est que quand tu accélères, tu tends ton câble d'accélérateur qui ouvre ton boîtier papillon. Le potentiomètre suit le mouvement et renseigne le calculateur qui connait ainsi l'angle d'ouverture de ton boitier papillon. Tu ne te trompes pas en l'appelant "capteur d'accélération" puisqu'en effet il informe le calculateur sur l'accélération demandée.
Je sais aussi qu'il est très sensible. Il faut impérativement le remonter dans la position où il était avant démontage. Sur mon 1.8L 16v, j'étais obligé de le tourner légèrement et de le maintenir pour bien le remettre. Peut-être qu'il est aussi un peu grippé. Essaie une petite pulvérisation au WD40 dessus

Il n'est pas grippé, vu qu'une fois sorti, la lamelle est bien mobile.
Je l'ai bien remis avec la lamelle, mais il peut se mettre su 5-6mm d’écart.
Et j'ai beau faire 1/2 millimètre par 1/2 millimètre, j'ai toujours ce manque de puissance...

Pour vérifier, j'ai regarder mon autre TD100, et l'ai placé au même endroit, RAS.

Là je commence a sécher

pas de papillon sur diesel.

tu a aussi la capsule de suralimentation qui est sous la pompe qui augmente le gasoil en fonction de la charge du turbo. c un poumon donc si la membrane est morte .... vois avec perenoel il avais eu ce problème

J'y pense, est-ce qu'un calculateur qui se met en "défaut" peut bloquer la puissance moteur?

Car comme la nouvelle électrovanne est une 1fil, et l'ancienne, 2 fils, je pense que le calculateur ne reçoit plus le signal de cette électrovanne, et se met en défaut.

Je vais essayer de mettre en parallèle l'ancienne, mais dans le vide (comprenez a coté du moteur, pas relié mécaniquement) voir si le comportement change.

t'a deja reussit a faire etaindre ton voyant? et ta pas de voyant cle qui s'allume? si t'a pas de voyant c que le calculo tourne normalement

Non, j'ai aucun voyant allumé, ni clef, ni injection.

Là je viens d’essayer de mettre le 2eme fils qui est dans le vide, sur le premier, pas de changement. il faut encore que j'essaye de mettre mon ancienne électrovanne en parallèle pour voir si il n'y a pas une info qu'elle envoyais au calculateur. mais comme tu dis Flat, si j'avais un soucis code, ou calculateur, j'aurais le voyant clef qui s'allume normalement?

ouais il s'allumerait dont pas de soucis calculo donc c pas une chose que gère le calculo apparament enfin sur td vue ce qui gère ...

Et si sa ne venait pas du tout de cette électrovanne, si j'avais eu une 2eme panne en même temps que l’électrovanne, qu'est-ce qui bloquerais la voiture niveau pèche, le débitmètre?

Je vérifie comment?...et surtout où?

Pour le câble en dessous du 5, ça ressemble au câble qui gère le ralenti accéléré sur la ZX. En fait il y a une pièce collée au circuit de refroidissement qui va bouger selon la température de ce dernier et tendre plus ou moins le cable. Sur certaines voitures, il se tend en chauffant, sur d'autres c'est l'inverse (me souvient d'un débat avec Tanker la dessus d'ailleurs )

Merci Sparks, sa doit être ça, car il a une liberté de mouvement qui est d'environ 1mm!!!

J'ai essayé a plusieurs reprises de souder des fils sur mon ancienne électrovanne, mais en vain, pas sur de pouvoir la mettre en parallèle sur celle actuelle

je sais même plus où regarder...
quelqu'un a une photo ou schéma moteur, pour situer le débitmètre, que j'y jette un oeil?

le débitmètre se trouve sous la batterie il faut tout enlevé c'est un chantier de fou j'ai pas pu le faire ce matin,et pour revenir au fameux câble de ralenti accéléré, sur les moteurs XUD9 (peugeot 306) il est tendu à chaud mais sur nos fiat c'est le contraire.Je me suis penché sur mon turbo ce matin qui était noir et plein de crasse, je vous parle pas du collecteur admission plein de calamine,et mon entrée d'air qui ne passait plus par le filtre mais directement du manchon déboité du débitmètre du coup j'aspirais de l'air non filtré directement du bitume et tout s'est encrassé.J'ai nettoyé tant bien que mal et j'ai retrouvé un peu de patate.Mais avec mon wastegate bloqué ouvert je suis sur une impasse lol.J'espère vous avoir aidé un peu.

condamne ton egr t'aurait plus de doute la dessus

C'est prévu mais en attente de temps et de matière car d'après ce que j'ai pu lire il ne faut pas utiliser d'alu pour fabriquer la fameuse plaque.

alu ou autre tu t'en fou mais si tu prend de l'alu tu condamne coté admission pour la température

En fait je pensais à laisser l'EGR sur l'admission histoire d'être tranquil mais de le boucher avec cette plaque alu et y ajouter des joints.Mais est ce que ca va tenir la T°?

Sur ma mémoire est bonne, sur les TD la membrane est collé à l'admission c'est ça ?

Si c'est le cas, ça va être une zone assez chaude avec les gaz d'échappement.

Je viens de virer complètement l'EGR (j'avais juste bouché le tuyau de commande, mais cette saloperie s'ouvrait quand même). J'ai bouché la partie du collecteur d'échappement avec une plaque d'acier de 3-4 mm en utilisant le joint métal de la vanne EGR + de la pâte de montage de ligne d'échappement et la partie admission avec un morceau de cornière plus fine et du joint bleu. Mais il est vrai que le système n'est pas pareil entre TD et JTD...